Как сделать канализацию в частном доме своими руками

Проектирование канализации для частного дома

Учитывая, что возведение малоэтажных жилых домов в большинстве случаев осуществляется на основе индивидуальных проектов, особенно важно составить подробные планы прокладки инженерных сетей, в том числе канализации, монтаж которых должен осуществляться в соответствии с определенными обязательными требованиями.

Конечно, лучшим решением будет обратиться в агентство по планированию. Но, чтобы в целях экономии средств справиться с разработкой необходимой документации, можно обойтись и своими силами, но для этого придется учесть, что канализация для загородного дома состоит из трех частей:

1. внутренняя канализационная система, которая находится в доме и состоит из сливов, стояков и канализационной трубы, подключенной к сантехническим приборам;
2. внешняя канализационная система, которая может быть свободно текущей канализацией или канализацией под давлением и которая является основной канализацией для транспортировки сточных вод в центральную систему (что, скорее всего, является исключением для сельской недвижимости) или в септик;
3. канализационный резервуар, который может быть, как простым сельским септиком, так и полноценным септиком, промышленным или самодельным, для которого можно использовать самые разные материалы: от контейнеров (емкостей заводского производства) и кирпичей до старых автомобильных покрышек.

При планировании расположения санитарных помещений в доме следует позаботиться о том, чтобы разместить их как можно более компактными - например, кухня и подсобные помещения, такие как ванная и туалет, должны располагаться в одном крыле здания, а если в доме несколько этажей, то по возможности они должны друг над другом.

В этом случае для подключения к канализации потребуется один стояк, что не только экономит средства, но и обеспечивает большую надежность системы, поскольку в ней будет меньше соединений, поворотов и других уязвимых элементов.

Стоит помнить, что инженерные системы должны быть спроектированы до начала строительства, так как компоненты для внутреннего распределения должны быть выполнены одновременно со строительством дома - в противном случае потребуются дополнительные ремонтные работы.

Внешний водопровод также должен быть спроектирован заранее, хотя он может быть установлен одновременно с благоустройством участка, но должен быть введен в эксплуатацию до того, как дом будет готов принять своих жильцов.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при проектировании

Основной трудностью при выполнении проекта может стать ввод канализационной трубы в дом. Для этого требуется бурение фундамента или установка специальных насосов. Такие насосы также потребуются для установки сантехники в подвале или на цокольном этаже. Также необходима специальная установка, способная расщеплять органические вещества. Канализационный насос с лопастями называется Санинасосом.

При проектировании необходимо всегда учитывать количество жильцов. Это напрямую влияет как на объем септика, так и на диаметр канализационных труб, которые будут использоваться при монтаже системы. Важно учитывать и фактор проникновение мороза через грунт - система должна располагаться ниже уровня промерзания.

Пример: SANICUBIC 1, имеющий целый ряд модификаций. Данные КНС (канализационная насосная станция) специально предназначена для организации автономной системы в частных жилых домах и коммерческих помещениях. В конструкции предусмотрены ProX K2 измельчители (являются профессиональным решением), способные справляться со сложными бытовыми отходами. Мощность мотора составляет 1500 - 2000 Вт, может размещаться на глубине в пределах 11-ти метров и работать с горячими жидкостями температурой до 55-70 гр. Ц. Количество точек доступа – 5, что позволяет в рамках одного устройства подключить практически всю необходимую бытовую технику. Объем резервуара составляет 32 литра и более (зависит от модели).

Такой насос способен перекачивать жидкости на горизонтальной дистанции 50-100 метров (зависит от типа силовой установки) и до 10 метров по вертикале (для наиболее мощных версий). Устройство во многом универсально и позволяет решать любые задачи, связанные с организацией комплексов принудительной канализации. Имеют обратный клапан и могут оснащаться блоком управления выносного типа.

Что необходимо знать перед проектированием

Перед проектированием системы необходимо ответить на следующие вопросы

• Возможно ли подключение к центральной канализационной сети, достаточно ли только сброса сточных вод, или необходимо производить и их очистку?
• Какой объем сточных вод будет очищаться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и типа водоразборных точек.
• Уровень грунтовых вод - это высота, на которой они находятся. Если расположение достаточно высокое, то на участке может быть установлена еще и система ливневой канализации для сбора стоков.
• Вы должны оценить, подходит ли рельеф участка для дренажа самотеком. Если нет, то потребуется фекальный насос, причем место его установки должно быть определено в самом начале.
• Проверьте, насколько глубоко промерзает земля. Это необходимо для правильного заглубления канализационного слива.
• Необходимо точно определить тип почвы на участке, на основе этого принимается решение по обустройству дренажного колодца, фильтрационных канав или полей.
• Потребуется составить план с указанием всех типов оборудования. Примите во внимание и расположение будущего трубопровода: под полом или на поверхности, чтобы затем определиться с необходимостью демонтажных работ.
• При обустройстве очистных сооружений необходимо определиться с их типом очистных сооружений, учесть возможность подъезда ассенизаторских машин (читайте статью о том, как происходит откачка и очистка септиков).

Зачем нужна схема внутренней разводки? Прежде всего, правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить их расположение в системе.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Канализационная система в частном доме состоит из распределительной системы внутри помещения и внешней сети. Внутри системы может быть один или несколько вертикальных стояков, которые соединены трубами меньшего диаметра. По этим трубам, которые должны быть под уклоном, сточные воды самотеком поступают из точек стока в общий выпуск.

Пример системы для организации бытовой канализации SANIBOX и SANIACCESS 3. Первая упомянутая модель является бюджетным, многофункциональным вариантом для небольшого частного дома. Оснащается мотором в 470 Вт и ножем-измельчителем турбинного типа для переработки бытовых отходов. Насос способен перемещать жидкости на дистанции до 80 метров горизонтально и поднимать на высоту до 4-х метров. Важным преимуществом является наличие 4-х отводов, что дает возможности для одновременного подключения унитаза, раковины, стиральной машины и душа. Компактные размеры и небольшой вес позволяют экономить рабочее пространство помещений и без труда перемещать такую насосную станцию в случае перепланировки. Кроме того, в конструкции используются трубы диаметром 32 мм, что позволяет их спрятать ради повышения привлекательности домашней обстановки. Устройство хорошо себя покажет и на загородной даче с минимальными коммуникациями, станет оптимальным решением для семьи из 3-4-х человек. Обязательным условием при установке является подключение к туалету.

SANIACCESS 3 – это тихий насос, несмотря на достаточно сильный мотор с высокой продуктивностью (400Вт), способный перемещать жидкие среды на дистанции 100/5 метров горизонтально/вертикально. Хорошая шумоизоляция достигается за счет использования новейших материалов. Имеет также 4-ре отвода для подсоединения необходимых бытовых приборов. Разумеется, этот насос снабжен и надежным измельчителем для работы с отходами жизнедеятельности человека и случайно попавшим в канализацию мусором. Диаметр трубы 22-32 мм, позволяется маскировать систему в пользу красоты интерьера помещения.

Требования к электросети, для моделей обеих указанных выше линеек: 220-240В, 50Гц.

Упомянутая техника способна полноценно выполнять свои задачи и при отсутствии централизованного водоснабжения, запуск может осуществляться от электроэнергии поданной автономным генератором. Экономичность находится на достаточно высоком уровне и достигается еще и благодаря наличии функции автозапуск/автоотключение зависимо от уровня жидкости в резервуаре.

Какого диаметра должны быть трубы

Диаметр трубы выбирается в зависимости от количества жителей и планируемой интенсивности использования системы. Однако существуют и общепринятые стандарты. Поэтому диаметр главного стояка непосредственно к септику обычно составляет 100-110 мм. Такой же диаметр используется и для слива в туалете. С другой стороны, для раковин и ванн используются более тонкие трубы. Чаще всего для этих целей используется диаметр 50 мм. Этого достаточно.

Все соединения и отводы должны быть выполнены под углом 450 гр. Если угол канализационной трубы будет ровным, то именно в этом месте она и будет периодически засоряться.

При строительстве водопроводной системы помните, что стояк должен выходить на крышу, откуда происходит доступ воздуха. Рассмотрим, что произойдет, если не будет доступа воздуха и верхняя часть стояка закрыта, на примере двухэтажного дома. Всем известно, что унитаз оснащен гидрозатвором, который предотвращает проникновение запахов из канализации в помещение. Если нет свободного доступа воздуха, мы смываем туалет на первом этаже и вода "высасывается" из туалета второго этажа за счет возникшего вакуума. Гидрозатвор открывается и все канализационные запахи попадают в жилые помещения.

Какие нюансы учесть при разводке труб

Самотеком вода попадает в стояк и во внешнюю трубу большего диаметра, которая подключена либо к сети водоснабжения, либо к местной системе сбора и очистки.

При разработке схемы следует помнить несколько простых правил:

• Подводящая труба входит в стояк, к которому подключаются все сантехнические приборы, как показано на схеме ниже. Трубы диаметром до 80 мм должны иметь уклон около 2 см на 1 м/п.
• Точки слива приборов должны быть расположены так, чтобы унитаз находился ближе всего к стояку - в этом случае его соединение со сливной трубой находится в самой низкой точке. Это важно, поскольку в противном случае сточные воды из унитаза могут попасть в дренажные отверстия других приборов.
• Наилучший вариант организации разводки для частного дома – это когда в системе имеется только один стояк. А это возможно только в том случае, если ванная комната и кухня сосредоточены в одной части дома, разделенные лишь перегородкой. Поэтому в квартире данные зоны часто располагаются рядом друг с другом.
• По возможности следует избегать ненужных изгибов трубы, поскольку именно в этих местах обычно возникают засоры. Однако если без них не обойтись, необходимо сделать такие изгибы как можно более плавными. Чтобы получить прямой угол, используйте либо 3 колена по 30 градусов, либо 2 колена по 45 градусов.

Пример: SANIBOX / SANIACCESS 3 / SANICUBIC 1 для частного дома. Каждая из обозначенных насосных станций имеет свои функциональные отличия. Общими чертами являются простота в установке, адаптивность к любым условиям (автономная/централизованная канализация, питание от общей энергосети или от генератора), компактность и способность хорошо вписаться в дизайн любых помещений (дом, дача, квартира, офис), надежность и неприхотливость в работе.

Первые из двух указанных линеек создают совсем мало шума при своей высокой продуктивности, подходят для небольших семей и загородных домов средней площади (в 1-2 этажа). Число отводок предполагает подключение всего самого необходимого в хозяйстве.

SANICUBIC 1 напротив, самый мощный из представленных. Хорошо покажет себя в большом частном коттедже или оживленном офисном помещении. Наличие 5-ти разъемов для подключения сантехнических приборов дает возможность обеспечить одновременную работу унитаза, ванной, рукомойника, посудомоечной и стиральной машин. Ключевым здесь является производительность.

Таким образом, представлен полный набор наиболее востребованной на сегодняшний день техники. Это дает свободу выбора и гибкость в решениях. Так, если SANICUBIC 1 эффективно обеспечит работу принудительной канализационной системы в населенном жилом коттедже. То два других упомянутых устройства подойдут тем, кто ищет бюджетные модели для небольшой дачи. Кроме того, можно использовать несколько насосных станций одновременно, ставя им разные задачи.

К примеру, работу кухни и мощных бытовых приборов на первом этаже обеспечит все тот же SANICUBIC. А в туалетных комнатах, прилегающих к жилым помещениям можно поставить более тихие SANIBOX / SANIACCESS 3, к которым подключить унитаз, душ/ванну, умывальник и т. п.

Так, имея в своем распоряжении две, из упомянутых домашних насосных станций, можно создать полностью функционирующую автономную канализацию, способную обеспечить полноценную работу целого комплекса из кухни и пары туалетных комнат.

Выбор конкретного варианта здесь всегда зависит от индивидуальных целей и потребностей заказчика.

Монтаж стояка

1. Может быть собран только снизу-вверх. Для этой трубы подготавливаются соответствующие отверстия в полу и крыше. Для уменьшения шума потока воды необходимо обеспечить расстояние 20 мм от стены или балки стены.
2. Труба стояка должна устанавливаться только в вертикальном положении. Допускаются небольшие отклонения до 2 мм на каждые 2 м.
3. Для того чтобы соединения не препятствовали потоку жидкостей, раструбы должны быть установлены сверху.
4. Во время установки боковые арки и смотровые колодцы постепенно соединяются друг с другом. Для этого используются наклонные тройники и крестовины.
5. При соединении отводов трубы, идущие параллельно полу, укладываются на специальные опоры.
6. Следует избегать чрезмерного поворота труб, если без них не обойтись, то лучше использовать два тройника под углом 45°, а еще лучше три под углом 30°, если выбрать один под углом 90°, то отходы в нем будут застаиваться, более того, при соединении под прямым углом давление в вертикали будет предельным, что приведет к излишнему шуму в помещении.
7. Стояк должен быть закреплен на стене хомутами, которые следует разместить под раструбами. Расстояние между зажимами - до 4 м. Во избежание повреждения установки следует заранее сделать опорные отверстия или временно демонтировать стояк для их подготовки.

Какие материалы лучше использовать

Сегодня не только в частном строительстве, но и в жилых домах, для монтажа канализационных труб используется не тяжелый чугун, а легкий, прочный и недорогой пластик, стыки которого заделываются полимерным герметиком.

При соединении выхода сантехнического прибора со сточной трубой важно установить сифоны, роль которых выполняют U-образные трубы. Постоянно помещая воду в отводы, они предотвращают проникновение неприятных запахов из канализации в помещение.

Ниже приведены сечения (в миллиметрах) труб для прокладки ответвлений в соответствии с типом сантехнического оборудования:

1. слив ванны, умывальника и душа - если труба общая – 50;
2. если все разделены – 40;
3. биде – 30 или 40;
4. унитаз – 100;
5. кухонная мойка – 30 или 40.

Примечание: Приведенные значения действительны при условии, что унитаз расположен на расстоянии 1 метра от вертикальной трубы, а другие точки слива - не далее 3. Если расстояния больше, диаметр труб должен быть увеличен.

Для стояков, собирающих не только воду из кухни, но и сточные воды из туалета, диаметр должен быть 100 или 110 мм. Каждый стояк в двухэтажном доме должен иметь одинаковый диаметр. Если у вас нет туалета, а есть только душ и кухонная раковина, достаточно стояка диаметром 50 мм.

Для чего стояку вентиляция

В системе бытовой канализации стояк является ключевым центром, соединяющим все ответвления. Именно через стояк все сточные воды попадают в уличную систему канализации, поэтому в нем могут скапливаться газы. Для удаления газов необходима вентиляция, которая осуществляется с помощью фановой трубы, венчающего стояк и обычно расположенного на крыше или снаружи наружной стены (подробнее см. статью о канальной вентиляции в доме).

Примечание: Важно, чтобы расстояние между фановой трубой и ближайшим окном или балконом составляло не менее четырех метров.

При монтаже стояка необходимо учитывать несколько деталей:

• Мы уже упоминали, что расстояние от унитаза до стояка должно быть, как можно меньше, поэтому стояк всегда располагается в туалете.
• В стояке должен быть установлен люк для проверки и очистки, предпочтительно на каждом этаже.
• В верхней части стояка устанавливается клапан, который пропускает воздух в систему и предотвращает обратный ток.
• Он соединяется с горизонтальной трубой снизу, которая должна иметь такой же или чуть больший диаметр.
• Для обеспечения звукоизоляции стояков их обшивают гипсокартоном или даже минеральной ватой, но доступ к ревизионному люку должен оставаться.

Примечание: В одноэтажных домах можно выполнить разводку без стояка, при этом трубы от всех точек слива соединяются в общую, как на фото ниже. Это возможно, но вот что произойдет, если вы одновременно спустите воду в туалете и ванной: вода в сифоне будет засасываться силой смыва. Это создает вакуум из-за отсутствия воздушной компенсации, и когда сифон пуст, канализационные запахи проникают в помещение.

Требования к внутренней канализации

СНиП 2.04.01-85 дает ряд указаний по правильному монтажу канализационных труб внутри зданий, его основные положения:

a). Сточные воды отводятся в закрытые прямолинейные трубы самотеком. Для изменения направления используются специальные фитинги.

b). Пластиковые трубы должны укладываться с одинаковым уклоном, и он не должен изменяться.

c). Если места соединения стояка и отвода находятся под потолочным перекрытием, то для соединений следует использовать наклонные тройники или крестовины.

d). Косые крестовины также должны использоваться при соединении трубных линий со стояком на одном уровне.

e). Использование крестовин с прямым углом в горизонтальном положении не допускается.

f). В самотечных системах допускаются трубопроводы из чугуна, асбестоцемента, бетона, железобетона, пластмассы и стекла.

g). Прокладка канализации должна производиться внутри зданий в подвалах, подсобных, вспомогательных помещениях, коридорах, подпольях. Трубы должны быть установлены на потолках, стенах или других конструктивных элементах зданий.

h). Допускается скрытая прокладка скрытых канализации в перекрытиях, под полом в каналах, в стеновых плинтусах, в скрытых каналах, под колоннами, под подвесными и жалюзийными потолками, в вертикальных шахтах, в санитарно-технических кабинах, под плинтусами пола.

i). Если в здании нет складских или производственных помещений, допускается открытая прокладка пластиковых канализационных труб в подвале и на чердаке.

j). Пластиковые трубы можно прокладывать в грунте под полами дома, если оболочка трубы не будет подвержена нагрузкам за пределами допустимых.

k). Все инженерные сооружения, в которых проложены канализационные трубы, должны иметь несгораемое ограждение.

l). Если трубопровод изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), передняя панель доступа может иметь заслонку с дверцей из горючих материалов. В аналогичной ситуации для полиэтиленовых (ПЭ) труб дверь должна быть изготовлена из негорючих материалов.

m). Люки, обеспечивающие доступ к счетчикам, арматуре или ревизионным трубам, должны иметь минимальную площадь 0,1 м2.

n). Места, где вертикальные трубы проходят через плиту, должны быть уплотнены по всей толщине цементно-песчаной смесью, а на высоте 80-100 мм над плитой - слоем толщиной 20-30 мм. Перед прохождением трубопровода через перекрытия оболочка трубы должна быть плотно обернута слоем любого рулонного гидроизоляционного материала в месте проникновения.

o). Установка внутренних стоков в частных домах не допускается:

• Под потолками, в настенных и напольных каналах в гостиных, спальнях.
• Под потолками, открытым или закрытым способом в кухонных помещениях.

p). При скрытой установке в коробах или за обшивкой ниш, на смотровых отверстиях должны быть установлены крышки доступа с дверцей размером не менее 300 мм на 400 мм.

q). Трубопроводы от раковин, умывальников должны быть выведены над поверхностью пола, изолированы и облицованы водонепроницаемыми материалами полы и стены в помещении, где они установлены.

r). Вентиляция должна осуществляться с помощью вентиляционных труб, подсоединенных к самой высокой точке стояка.

s). Вентиляция, выходящая через стояки, должна располагаться на высоте не менее:

• 3 м - при эксплуатации крыши.
• 4 м по горизонтали от открываемых окон и балконных дверей.
• 0,5 м - от наклонной крыши.
• 0,1 м от самой высокой точки вентилируемой шахты.
• 0,3 м от неиспользуемой крыши;

t). Вентиляция канализации не должна совмещаться с внутренней общедомовой вентиляцией и дымоходами.

u). Диаметры вытяжки и стояка должны быть одинаковыми. Допускается подключение более одного стояка к одному вентиляционному отверстию, обеспечивая уклон 0,01 в их направлении.

v). При прокладке канализационных линий внутри индивидуальных домов должны быть предусмотрены смотровые или очистные колодцы, установленные на:

• в начале (в направлении стоков) канализационных труб, если к ним подключены три и более санитарных прибора и ниже нет очистного колодца;
• в поворотных точках трубопроводной сети, если эти точки не могут быть очищены через другие соединения;
• нижний и верхний этажи.

w). Расстояния между ревизиями на горизонтально уложенных участках должны выбираться в соответствии с таблицей.

x). Если канализационные трубы в частном доме проложены под полом, расстояние до поверхности пола должно составлять не менее 100 мм. Если существует вероятность механического повреждения трубопровода, его следует защитить и утеплить, если канализационная система будет эксплуатироваться при отрицательных температурах.

Кроме того, некоторые пункты СНиП 2.04.01-85 регламентируют установку наружной канализации в частном доме, к примеру:

• Диаметр отводящей трубы определяется расчетом, он не должен быть меньше стояка внутри дома или наибольшего из нескольких.
• За необходимый угол соединения выпуска принимают значение от 90 градусов в направлении сточной воды, в ее проходном канале допускаются перепады.
• Дренажи в подвале имеют уклон от 0,02.

Монтаж канализации

Приведенные примеры показывают, что такое внутренняя канализация для частного дома и как ее правильно смонтировать в соответствии со строительными нормами СНиП 2.04.01-85. Изучив данную информацию, заказчик может с высокой степенью понимания контролировать работу нанятых специалистов.

Следует отметить, что прокладка труб с раструбным соединением не является сложной задачей даже для неподготовленного пользователя, поэтому монтаж канализации в частном доме при наличии необходимого инструмента и простого силового разделения выполнит и сам хозяин. Перед началом работ необходимо сделать чертеж канализационной системы по размерам или листам, вырезанным карандашом. Это позволит вам рассчитать точные размеры труб ПВХ, количество колен, тройников, крестовин и других аксессуаров.

Инструмент и комплектующие

Как уже упоминалось выше, при монтаже пластиковых труб осуществляется раструбное соединение ПВХ труб, т.е. введение с небольшим физическим усилием одной трубы в расширенный патрубок другой, содержащей внутренние встроенные кольцевые уплотнения. Поэтому, прежде чем приступить к монтажу канализации в частном доме, подготовьте только основные общестроительные инструменты и расходные материалы, их примерный перечень:

• Трубы ПВХ. Для протяжки внутренней канализации дома покупают поливинилхлоридные трубы серого цвета диаметром 110 и 50 мм, стандартная длина труб ПВХ варьируется у каждого производителя, лучше варьировать, чтобы не было много отходов.
• Фитинги, фекальные трубки и прокладки. Если у рабочего заранее имеется точный чертеж, то с его помощью легко подсчитать количество тройников, крестовин с переходом от 50 мм до 110 мм в диаметре, определить тип и размер фановой трубы. Для подключения стиральных и посудомоечных машин рассмотрите тройник с ответвлением 32 мм и проходом 50 мм, который можно подключить в месте разрыва сливной трубы 50 мм.
• Если шланг подсоединен к сливу стиральной или посудомоечной машины и в месте соединения нет сифона – может привести к проникновению неприятных запахов в помещение. В этом случае необходимо дополнительно приобрести манжеты нужного размера, а также гофрированную трубу на унитаз.
• Инструменты. Для сверления стен и пробивки потолочных перекрытий вам понадобится электроинструмент, поэтому без перфоратора не обойтись. Не помешает и болгарка, которая может резать ПВХ-трубу, если ее не хватает для резки дойдет ножовка. Также пригодятся рулетка, карандаш, малярный нож, плоскогубцы, отвертки и другие простые бытовые инструменты.
• Крепеж и уплотнительные/герметизирующие материалы. Для монтажа канализационных труб купите хомуты. Чтобы облегчить установку при вставке труб в гнезда резиновых кольцевых прокладок, не помешает купить силиконовую смазку – это облегчит работу и увеличит срок службы прокладок.
• Многие используют герметик в качестве дополнительного уплотнения, но он бесполезен при использовании мягких резиновых прокладок и может применяться только при жестких соединениях труб, например, фановой с вытяжной.

Как правильно смонтировать внутреннюю канализацию в доме

После приобретения всех комплектующих и подготовки инструментов, а также изучения основных принципов монтажа по СНиП 2.04.01-85, можно монтировать внутреннюю канализацию в частном доме своими руками.

Монтаж канализации в частном доме включает в себя следующие этапы:

• Сначала отмечается местоположение центрального стояка, а затем перфоратором в плитах перекрытия (в подвале, на чердаке и во внутренних помещениях) пробиваются отверстия нужного диаметра.
• Монтаж стояка заключается в установке на нем тройников или крестовин в местах соединения водосточных труб на этажах, размещении отвода на нужной высоте с ревизией на колене внизу. На чердаке также проводится ревизия стояка и проверяется удобство подключения к нему смывной трубы. При установке крестовин или тройников на стояках у пола, их выходы должны быть подняты на высоту 80 - 100 мм от его уровня согласно СНиП 2.04.01-85. Трубы лучше всего резать болгаркой с дисками по камню или металлу, для получения прямого угла, заверните оболочку в лист бумаги, и после подгонки краев обведите маркером по краю линии.
• Чтобы облегчить вставку труб в раструб с уплотнительным кольцом, на внешнем крае отрезанного куска с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги делается фаска. Внутренняя резиновая прокладка в раструбах также покрывается силиконовой смазкой для облегчения установки.
• Далее следует произвести разметку мест установки санитарных узлов: унитазов, умывальников, раковин, ванн и душевых, а также определить места прохождения сливных труб через стены.
• Убедитесь, что уклон труб не меньше, чем предписано строительными нормами (для трубы диаметром 50 мм - 30 мм на погонный метр).
• Затем просверлите отверстия в местах укладки и установите дренажную трубу, отрезав трубы с помощью болгарки или ножовки с мелкими зубьями и сняв с них фаски. Тройники и крестовые муфты используются для соединения дренажных труб диаметром 50 мм с центральным стояком диаметром 110 мм и оборудования с трубами диаметром 50 мм.
• После сборки дренажной системы еще раз проверяются все уклоны и правильность расположения труб, после чего трубы закрепляются. На стенах перед трубопроводом нанесите соответствующую разметку, выдерживая расстояние между муфтами на уровне 0,5 м для горизонтальных труб диаметром 50 мм и 1,1 м для горизонтальных труб диаметром 110 мм, 1,5 и 2 м для соответствующих вертикально проложенных труб (таблица на рис. 14).
• Затем разберите всю трубу, проверьте прямолинейность разметки спиртовым уровнем и поправьте в случае отклонений. Далее в стенах сверлятся отверстия, в них вбиваются шпильки с наружной резьбой и к ним прикручиваются полухомуты.
• Соберите стояк, а затем опускную трубу, закрепив трубы на стенах с помощью хомутов.
• После монтажа канализационных труб внутри дома, установите вытяжную трубу на крыше с учетом строительных норм по СНиП 2.04.01-85. Для выполнения работ вы можете вызвать специалистов или выполнить монтаж вытяжки самостоятельно - при наличии нужных инструментов. После сборки внутренней канализации реализация второго варианта не должна вызвать особых затруднений.
• После установки кровельной вытяжки соедините выход стояка с водосточной трубой.
• Наконец, заделайте все отверстия в местах прохождения стояка между этажами и в стенах возле водосточных труб, согласно СНиП 2.04.01-85 это следует делать цементно-песчаным раствором, но нет ничего страшного, если вы используете другие материалы (базальтовую вату, пенопласт с плиточным клеем, монтажную пену).

Из кажущейся сложности монтаж канализационных труб в частном доме, это вполне решаемая задача, если следовать основным правилам укладки канализационных труб ПВХ, изложенным в СНиП 2.04.01-85. Зная несколько правил и имея под рукой общестроительные инструменты, которые есть во многих загородных домах, можно сэкономить немало средств, выполнив монтаж такой канализации своими руками.

Уличная часть системы

Внешняя часть канализационной системы начинается в точке выхода из дома горизонтальной трубы, принимающей сточные воды от стояка или отдельных веток. На этом этапе важно продумать, как лучше направить или собрать стоки.

Варианты сбора сточных вод

Существует широкий спектр решений для удаления сточных вод. В таблице ниже представлен диапазон возможных решений:

Варианты в картинках	Комментарий
Подключение к общественной канализационной системе	Если ваша система водоснабжения подключена к магистральному водопроводу, то проще подключить к ней и канализацию. Ваша задача - оплатить подключение, установить колодец со счетчиком и протянуть к нему трубу от вашего дома. Если расстояние превышает 15 метров, или если трасса имеет уклоны и повороты, в каждой из этих точек необходимо установить люки.
Выгребная яма под домом	Выгребная яма прямо под домом предусматривается при устройстве люфт-клозета. В этом случае отходы из туалета не смываются в общественную канализацию. Под внешней стеной выкапывается яма, в которой располагается туалет. Оставшаяся часть сточных вод может быть сброшена в фильтрующий колодец с проницаемым дном.
Однокамерный септик	Септик находится в четырех-шести метрах от дома и собирает все отходы. В остальном это то же самое, что и обычная выгребная яма – его также нужно откачивать с помощью ассенизаторской машины, когда он переполнен, и делать это как можно чаще. Для облегчения и полноты откачки дно резервуара, если оно прямоугольное, делается с уклоном. Для обустройства можно использовать бетонные монолиты или кольца, красный кирпич или даже автомобильные покрышки.
Вертикальные отстойники	Чтобы не создавать трудностей для автомашин, откачивающих сточные воды, глубина септика не должна превышать 3 метров. В большинстве случаев, в современных жилых комплексах устанавливают один септик, который состоит из трех или четырех стеновых колец и горловины. Твердое содержимое сточных вод остается в первом септике, а полуосветленная вода переливается в следующий. Объем рассчитывается, но для семьи из 3-4 человек или непостоянного жилища в загородном доме обычно достаточно 3 м3. • Если семья больше и ежедневное потребление воды увеличивается, то септиков может быть два или даже три.
	Последние должны иметь проницаемое дно с дренирующим материалом, обернутым геотекстилем. Стенки также являются проницаемыми, для этого используются перфорированные кольца, шламовая стенка или сборные пластиковые резервуары с прорезями. В этот же колодец можно отводить дождевую воду из водостока. Проходя через дренажный слой, стоки попадают в почву уже практически чистыми.
Переливный горизонтальный септик для местной очистки	Вертикальные септики обычно устанавливаются для небольших объемов сточных вод. Если требуется больше - а углубление, как уже говорилось, более чем на три метра не допускается, - конструкцию можно расширить только по горизонтали. В этом случае следует либо использовать кольца большего диаметра (не 1, а 1,5 или 2 м), либо установить монолитный септик с несколькими камерами, либо построить прямоугольную кирпичную емкость с отбойником и переливными отверстиями.
Конструкция биосептика	В общем, решений может быть много. В ряде случаев стоит отдать предпочтение пластиковым септикам заводского изготовления, которые работают по принципу биологической очистки. В зависимости от требуемого объема они также доступны в двух или трех-камерном исполнении. Они практически не требуют откачки (или чистятся раз в год), просты в установке, а очищенная вода может успешно использоваться для технических целей или для полива. Если использованная вода не востребована в других местах, она просто сбрасывается в землю через дренажный колодец того же типа, о котором говорилось выше. Если водопроницаемость почвы на участке низкая (например, она глинистая), вместо колодца можно использовать фильтрационное поле.

Основные требования к устройству септиков

Проектирование и устройство инженерных систем, в частности канализации, в одноквартирных домах должно осуществляться в соответствии с СНиП (31-02) . Основные из них описаны ниже:

• Самое важное - правильное расположение входа трубы в дом: утеплите его и не позволяйте воде скапливаться в этом месте (об утеплении канализационной системы мы пишем в статье). Сточные воды никогда не стоят в самих трубах и поэтому не замерзают.
• Лучше всего использовать рукав с теплым уплотнительным фланцем.
• Глубина залегания труб зависит от положения выпускного отверстия, а это связано с высотой горловины септика. При проектировании системы следует ориентироваться на конструкцию фундамента дома (см. статью о том, как выбрать фундамент для дома), от которой зависит, будет ли выход трубы проходить через него или можно провести трубу под фундаментом.
• Наконец, труба должна входить в септик под уклоном не менее 15 сантиметров от основания горловины.
• Ее высота обычно не превышает 90 см, поэтому максимальная глубина трубы на входе в септик составляет 1,05 м. Вблизи фундамента, при длине трассы 10-12 м, самая низкая точка трубы будет около 0,9 м.
• Если подвал представляет собой свайный фундамент или ленточный неглубокого заложения, труба может легко пройти под ним. В случае более глубоких фундаментов в его стену необходимо заложить гильзу для прохода коммуникаций. Или, если это не было сделано, нужно просверлить его позже.
• При строительстве септика важно соблюдать расстояния не только от дома и объектов водоснабжения, но и от других построек на своем и соседнем участке.
• Трубопроводы должны прокладываться на местном грунте ненарушенной плотности. Если траншею необходимо выровнять, то для предотвращения просадки тщательно утрамбовывается подсыпка.

Всегда лучше, если дизайн разрабатывает профессионал. Если вы посетите форумы и почитаете мнения людей, у которых были серьезные проблемы с канализацией, вы поймете, что скупой может заплатить более чем в два раза дороже.

Монтаж емкости для сбора отходов

Решая, как установить канализационный резервуар, необходимо подойти к выбору соответствующим образом. Лучшим вариантом может быть септик из бетонных колец или сборный пластиковый резервуар.

При расчете объема резервуара, в котором будет скапливаться и оседать вода со сточными водами, необходимо добавить примерно 1 дополнительный кубический метр. Это можно объяснить следующим образом: основная канализационная труба вводится в резервуар на расстоянии 2/3 от верхнего уровня сточных вод частного дома. Поэтому бак не будет заполнен до максимальной вместимости.

Установите резервуары в заранее подготовленную траншею. Заполните дно бетонным раствором, предварительно сделав подушку из каменного балласта высотой до 20 см. Непосредственно перед заливкой бетона необходимо установить опалубку из конструкционных плит и конструкции, армированной вязаной сеткой. Цемент для приготовления раствора должен быть не ниже класса М500, чтобы под воздействием веса полной цистерны грунт не разрушился. Залитый бетонный раствор должен набрать полную прочность, что занимает около 20 дней. Только после этого времени можно продолжать работы по установке дренажной системы в отдельно стоящем доме.

После полного затвердевания основания можно приступать к установке бетонных колец резервуара с помощью строительного крана. После укладки первого кольца стык с основанием заделывается цементным раствором или плиточным клеем для обеспечения герметичности соединения. Выполните ту же процедуру после укладки каждого последующего кольца. После завершения укладки колец стыки внутри колодца герметизируются. Перед прокладкой канализационных труб в частном доме необходимо также загерметизировать оба колодца.

При использовании дренажного резервуара нет необходимости в бетонном фундаменте. Вода должна фильтроваться и сбрасываться в землю. Чтобы отфильтровать воду от примесей, на дно укладывается слой песка и гравия. Через некоторое время верхний слой гравия необходимо обновить, так как старый гравий в процессе эксплуатации заиливается.

Между двумя резервуарами прокладывается труба, причем отверстие на выходе из первого резервуара должно быть немного ниже, чем отверстие на входе в дренажную трубу дома. Правильная канализация в частном доме своими руками предполагает прокладку промежуточной трубы с небольшим уклоном около 2 см на 1 погонный метр. Поэтому отверстие для его входа во второй септик должно быть на 10 см ниже. Оба резервуара должны быть изолированы.

Наконец, поверх резервуара укладывается бетонная плита, а на нее - септик с отверстиями для смотровых колодцев. Они будут использоваться для перекачки сточных вод и очистки обводных труб во время эксплуатации.

Вентиляция септика

Одним из шагов в решении проблемы, как сделать канализацию в частном доме, является организация вентиляции септика. Вентиляционная труба является частью системы вентиляции септика. Однако важно отметить, что она устанавливается только при условии добавления в септик аэробных бактерий, которые активно поглощают воздух в процессе переработки отходов.

Что касается анаэробных бактерий, то им не нужен воздух для выживания. Напротив, они погибают в среде с присутствием кислорода. Поэтому очень важно знать, какие бактерии добавляются в отстойник.

Следует сказать, что вышеупомянутые разновидности биологических бактерий способны полностью перерабатывать органические отходы из канализационной системы частного дома до состояния воды. Сравнение показало, что этот эффект может быть достигнут только при использовании комплексных фильтрующих установок.

Вентиляционная труба выводится из септика наружу через крышку, на ее конце должен быть установлен дефлектор.

Монтаж основной трубы канализации

Канализационные трубы, которые прокладываются для транспортировки сточных вод от основного здания к септику, окрашены в оранжевый цвет, имеют более толстые стенки и могут быть проложены на глубину до 3 метров. Длина изделия выбирается в каждом конкретном случае в соответствии с планом канализации частного дома. Помните, однако, что расстояние не должно быть меньше 5 метров.

Для внешней канализационной трубы выкапывается траншея, дно которой засыпается слоем песка высотой около 10 см. Труба укладывается в подготовленную траншею, а дно снова покрывается слоем песка, также высотой около 10 см.

Перед установкой канализационной трубы в доме следует рассмотреть все варианты. Очень важно, чтобы основная труба проходила по одной линии, и не должно быть никаких изгибов. Только таким образом можно добиться наиболее эффективной утилизации органических отходов.